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martes, 27 de noviembre de 2012

Aragón – Así es la visita de la remodelada Catedral de Tarazona


Decoración de la cabecera de la Catedral de Tarazona en Aragón
Decoración de la cabecera de la Catedral de Tarazona en Aragón
La visita de la remodelada catedral de Tarazona te va a deparar varias sorpresas.
Si hasta ahora sólo sabes que se trata de un edificio que ha estado cerrado al público y reformándose durante varias décadas, y que tras su apertura, merece mucho la pena ir a Tarazona para visitarla, lo primero que te va a sorprender es el gran contraste entre su exterior y su interior.
Efectivamente, la catedral de Tarazona la reconocerás gracias a su gran torre mudéjar y a su cimborrio del mismo estilo arquitectónico. Si pudieras ver el pórtico principal de entrada a la catedral (ahora cubierto por lonas, pues es la próxima actuación del proceso de reforma), te encontrarías con el estilo barroco.
Pero cuando accedes a la nave principal, te sorprenderá descubrir una imponente catedral…gótica.
Nave central de la Catedral de Tarazona en Aragón
Nave central de la Catedral de Tarazona en Aragón
Esto se explica porque, al sufrir graves desperfectos a mediados del siglo XIV durante la conocida como Guerra de los Pedros, cuando se abordó su reconstrucción a finales del siglo XV, ya se adoptó el estilo mudéjar.
Para visitar la Catedral de Tarazona, entrarás por un moderno acceso que se ha habilitado en la parte norte del edificio.
Tras pasar por la zona donde se encuentran las taquillas, entras en primer lugar a una de las galerías del claustro. Has de tener en cuenta que éste se encuentra aún pendiente de remodelación, pero este espacio se ha aprovechado para instalar una exposición donde, por medio de grandes paneles informativos, se explica la historia de la catedral y del proceso de restauración.
Claustro mudéjar de la Catedral de Tarazona en Aragón
Claustro mudéjar de la Catedral de Tarazona en Aragón
Antes de acceder a la nave principal de la Catedral de Tarazona, te aconsejo que veas el audiovisual que con una sucesión de fotos te muestra en qué estado se encontraba la catedral antes de que en 1996 se abordara su reforma.
Asímismo, no dejes de salir al patio central del claustro. Fíjate en las grandes celosías realizadas en yeso, todas de diseño diferente. Se dice que algo similar sólo lo podrás ver en la India.
Y llega el momento de acceder a la nave principal de la catedral.
Te encontrarás una estructura inequívocamente gótica, en concreto en la cabecera, pero verás una decoración con una mezcla de estilos arquitectónicos. Desde el gótico, hasta el barroco, pasando por el mudéjar y el renacentista.
Decoración de la bóveda de la cabecera de la Catedral de Tarazona en Aragón
Decoración de la bóveda de la cabecera de la Catedral de Tarazona en Aragón
Sin duda es en la cabecera donde se concentra la mayor riqueza arquitectónica, hasta el punto de que la bóveda de la Capilla Mayor es conocida como la Capilla Sixtina de Aragón.
En el interior de la catedral se disponen tres naves, la central de mayor altitud. Las grandes columnas góticas, al igual que los muros, están pintados con tono un gris claro. Pero también encontrarás rincones con pinturas góticas.
Los techos de la nave mayor y el transepto te llamarán la atención por sus bóvedas de crucería estrellada. Y la capilla mayor muestra un gran retablo escultórico de 1619, que sustituyó al original de estilo medieval.
Detalle decorativo del cimborrio de la Catedral de Tarazona en Aragón
Detalle decorativo del cimborrio de la Catedral de Tarazona en Aragón
En la zona de girola, a destacar el valor artístico del enorme retablo gótico pintado en 1408 por Juan de Levi, que verás en una de las capillas.
La Capilla de San Andrés, un añadido tras la girola, en el siglo XVII se cambió a estilo barroco, con una decoración de paneles de estuco policromados imitando mármol y cuatro lienzos barrocos de grandes dimensiones, lo que produce un chocante contraste con el resto del edificio.
Por contra, el gran cimborrio mudéjar es uno de los elementos más destacados de la catedral. Se empezó a construir en 1543 para sustituir al antiguo lucernario, que estaba en mal estado. No dejes de fijarte en su gran decoración interior de estilo renacentista, que incluye pinturas de 1580.
Retablo gótico de Juan de Levi en la Catedral de Tarazona en Aragón
Retablo gótico de Juan de Levi en la Catedral de Tarazona en Aragón
Otro rincón que te quiero destacar es el imponente púlpito situado en la nave central, frente al coro. Del siglo XVI, tiene una decoración con yeserías con formas vegetales.
Eso sí, en tu recorrido por la catedral comprobarás que la mayoría de las capillas que rodean la nave se encuentran cerradas en espera de su restauración. Por su parte, el coro y su sillería no va a ser un rincón que te vaya a llamar especialmente la atención.
Y en cuanto al trascoro, en el siglo XVII se llevó a cabo otro añadido con decoración barroca.
Decoración del púlpito de la Catedral de Tarazona en Aragón
Decoración del púlpito de la Catedral de Tarazona en Aragón
Los horarios de visita de la Catedral de Tarazona son, de miércoles a viernes, de 11 a 14 horas y de 16 a 18 horas. Los sábados por la tarde cierra a las 19 horas, y los domingos sólo se puede visitar por la mañana.
Estos horarios se pueden ver afectados por celebraciones y actos litúrgicos, por lo que se aconseja consultar los horarios de apertura actualizados.
Los precios de las entradas son 4 euros, para el público general, y 3 euros, para niños de 12 a 18 años, carné joven, estudiantes, jubilados, minusválidos, familias numerosas y desempleados. La entrada es gratis para niños menores de 12 años.
Puedes también apuntarte a visitas guiadas de la Catedral de Tarazona, que se realizan a lo largo del día, con una duración de 45 minutos. El precio de las visitas guiadas es de 1,5o euros, y conviene que te apuntes con anterioridad (teléfono             976 640 271      ó correo electrónico catedral@tarazonamonumental.es).
Más fotos de la Catedral de Tarazona

sábado, 24 de noviembre de 2012

Consejos para buscar hoteles y apartamentos para esquiar en Formigal en Pirineo aragonés


Estación de esquí de Formigal en Aragón
Estación de esquí de Formigal en Aragón
A la hora de plantearte ir a esquiar un fin de semana, o una semana de vacaciones en la nieve, es muy importante la elección del hotel o apartamento, sobre todo para buscar una ubicación que te permita acceder a las pistas de esquí de la forma más confortable posible.
Lo habitual es que cuanto más cerca te alojes de la estación de esquí, más caro va a resultar el hotel o apartamento, por lo que es imprescindible buscar un equilibrio entre el precio que estás dispuesto a pagar, el nivel de confort del alojamiento y la facilidad de acceso a las pistas de esquí.
Así, en el caso de ir a esquiar a Formigal, en el Pirineo aragonés, lo ideal es buscar un alojamiento en el propio pueblo de El Formigal, porque si nieva y hay poner cadenas, tu puedes llegar a las pistas casi esquiando.
Pero el problema es que se trata de un pueblo pequeño y las plazas de alojamiento son muy limitadas.
Si vas a esquiar a Formigal, el sitio más alejado donde podrías alojarte es en Sabiñánigo, pueblo que se encuentra a 37 kilómetros de la estación de esquí, donde tardarías en llegar unos 45 minutos. El inconveniente de la mayor distancia quizás lo verás compensado por la posibilidad de encontrar hoteles y apartamentos más baratos.
Una siguiente opción es el pueblo de Biescas, que está a 23 kilómetros y tardarías media hora en llegar a la estación de esquí de Formigal. No es una mala opción, pues de trata de una localidad con bastante capacidad de alojamiento.
Es el último pueblo de ciertas dimensiones que se encuentra antes de que la carretera empiece a empinarse. De hecho, cuando nieva es a partir de Biescas donde hay poner cadenas.
Pasado Biescas y el desvio a la estación de esquí de Panticosa, a la izquierda tienes una desviación que te lleva al pequeño pueblo de Escarrilla, que ya está a sólo 10 kilómetros de la estación de Formigal.
Se trata de una muy buena opción de alojamiento, donde además tienes algún restaurante muy bueno, como asadores con carnes que están de lujo. Y también hay algún hotel con muy buenas vistas al valle, pues el pueblo se encuentra en lo alto de la ladera.
También tienes la alternativa de alojarte en alguno de los buenos hoteles de Panticosa, pero deberás subir el puerto hasta la zona del balneario donde, eso sí, tienes unos excelentes paisaje.
Finalmente, a la altura del segundo embalse que hay en la carretera de acceso a la estación de Formigal,  tienes el pequeño pueblo de Lanuza y, tras superar el embalse, llegas a Sallent de Gallego, otra opción bastante popular entre los esquiadores, pues ya está a sólo 5 kilómetros de Formigal.
Ofertas de hoteles y apartamentos en Formigal

Novedades 2012/2013 y datos claves de la estación de esquí de Baqueira Beret


Seguro que eres conocedor del gran prestigio que entre los esquiadores españoles tiene la estación de Baquiera Beret, que en concreto es muy popular entre los esquiadores madrileños.
Baqueira Beret se encuentra en el único valle atlántico de los Pirineos españoles, el Valle de Arán, al cual accedes cruzando el largo túnel de Viella, y te puedo asegurar que es una maravilla paisajística.
En Baqueira encuentras tres áreas de esquí diferentes, Baqueira,Beret y Bonaigua, que te ofrecen un total de 120 kilómetros de pistas.
Si te planteas ir por primera vez a esquiar a Baqueira en esta temporada 2012-2013, te interesa conocer las principales características de esta estación de esquí catalana. Y si ya has esquiado en sus pistas, seguro que quieres saber qué novedades ofrece para este año.
En lo relativo a las pistas, ha habido mejoras de trazado en algunas de ellas, como en la partes bajas de Manaud, en su conexión con Argulls,  y en Ticolet.
Se han resembrado diversas pistas, lo que permitirá que la nieve aguante más y se mantenga en mejor estado, en concreto, en la parte baja de Peulla, en Bonaigua. Asímismo se ha reformado la cafetería Bosque en la cota 1.800 de Baqueira.
Y como interesante novedad, se ha lanzado una nueva app para móviles con toda la información habitual en la página web de la estación, como previsión meteorológica, el estado de las pistas y acceso a webcams.
A continuación tienes los datos claves para conocer la estación de Baqueira Beret en el Pirineo de Cataluña.
¿Cómo llegar a Baqueira Beret?
Desde Barcelona, Baqueira se encuentra a 34o kilómetros, si vas por la AP2 hasta Lleida, para luego ir por N230 por Alfarrás, Benabarre y el Pont de Suert.
Desde Madríd puedes ir por la A2 hasta Zaragoza, para luego dirigirte a Huesca, y tomar la N240 a Barbastro, y al llegar a Benabarre, ya dirigirte por la N230 al Valle de Arán. Este recorrido te suponen 55o kilómetros.
desde Euskadi, en concreto, desde San Sebastián, lo mejor es ir a Toulouse, y al llegar a Montrejeau, ya te diriges al Valle de Arán. Son 300 kilómetros.
¿Que altitud tiene la estación de esquí de Baqueira Beret?
Las cotas de Baqueira van de 1.500 a 2.510 metros.
¿Cuántas pistas de esquí hay en Baqueira Beret?
Hay 78 pistas en los espacios esquiables, con 120 kilómetros en total, de las que 7 pistas son negras, 29 rojas, 36 azules y 6 verdes.
Hay un circuito de esquí de fondo de 7 kilómetros, ampliable a 25. También hay un estadio de slalom y un snowpark.
¿Cuántos kilómetros de pistas de nieve artificial tiene Baqueira Beret?
En Baqueira dispones de 41 kilómetros de pistas innivadas, con 608 cañones instalados.
¿Cuántos remontes tienes en Baqueira Beret?
En la zona de Baqueira tienes 14 remontes, con un telesilla desembragable. En Beret son 10 remontes, y dos telesillas de gran capacidad. Y en Bonaigua hay 9 remontes, que incluyen dos telesillas rápidos.
¿Cuáles son los precios del fortait en Baqueira Beret en la temporada 2012–2013?
Los precios 2012-2013 de los forfait en Baqueira Beret son, para los adultos, 1 de forfait cuesta 47 euros y 5 días, 197 euros. Para los niños, hasta 11 años cumplidos, 1 día cuesta 31,50 euros, y 5 días, 124,50 euros.
También tienes el forfait para un día como debutante para utilizar en Beret, por 32 euros, y 21,50 euros para los niños.
Ofertas de hoteles y apartamentos en  Baqueira Beret

jueves, 22 de noviembre de 2012

Euskadi – Así es el concurso gastronómico de la Alubia de Tolosa



En Euskadi se celebran cientos de ferias gastronómicas a lo largo del año, lo cual es un reflejo de la importancia de la gastronomía en dicha zona de España, además de convertirse en uno de los grandes atractivos turísticos.
Y si hay una especialidad gastronómica que tiene un gran protagonismo en Euskadi, esa es la alubia de Tolosa.
¿Sabes que cada año en noviembre en Tolosa se celebra la Semana de la Alubia, entre cuyos actos se encuentra un concurso de gastronomía que concluye con una gran alubiada popular en la que puedes participar?
Efectivamente, esta es una de las experiencias gastronómicas que puedes vivir durante un viaje al País Vasco.
La alubia de Tolosa es uno de los alimentos que tienen el sello de calidad Eusko Label. Para que la reconozcas, es una alubia morada oscura, casi negra, que tiene su origen en el continente americano. Cultivada en los caseríos, tiene unas características diferentes a otra alubias destacadas del País Vasco, como la alubia de Gernika o la alubia Pinta Alavesa.
Alubias de Tolosa
La Semana de la Alubia de Tolosa incluye diversas actividades. Desde la elección del grano de alubia de mejor calidad, dentro del Concurso de Productores, hasta la presentación de nuevos pinchos realizados tomando como base la alubia.
La fiesta se culmina con el concurso que organiza una de las sociedades gastronómicas de Tolosa, y al que se apuntan los mejores cocineros de la comarca.
El concurso se lleva a cabo en una carpa que se ubica en la plaza del Triángulo, muy cerca del recinto del Mercado del Tinglado, que es donde se lleva a cabo la comida popular, o sea, la alubiada.
Un jurado compuesto por prestigiosos cocineros elige el mejor plato de alubias que se elabora durante el concurso. En la edición de este año 2012, a la que he tenido ocasión de asistir, en el jurado estaban, entre otros, Martín Berasategui y Carlos Arguiñano.
En la alubiada se sirven las alubias de Tolosa con todos los Sacramentos, que es como se denominan los acompañantes. Estos siempre son morcilla de Beasaínguindilla de Ibarra y chorizo, y algunos cocineros incorporan también costilla y/o tocino.
Para disfrutar de la alubiada conviene que hagas la reserva con antelación, aunque si quedan plazas, se pueden adquirir los tickets en el recinto donde se celebra el concurso gastronómico.
El precio de la comida es de 24 euros, y además de las alubias, incluye la sidra o el vino, y de postre, el tradicional queso de Idiazábal.
En el vídeo que se incluye en este tema puedes ver imágenes del concurso gastronómico de la Alubia de Tolosa 2012.

Rutas de senderismo en otoño en el Valle del Jerte en Extremadura

Rutas de senderismo en otoño por el Valle del Jerte

Aunque no hayas tenido aún la ocasión de visitarlo, seguro que eres conocedor de la fama que tiene el Valle del Jerte para ver la floración de los cerezos, en las últimas semanas de marzo o principios de abril.
Ahora bien, esta zona de Extremadura también resulta atractiva para visitarla en otoño, y en concreto, durante las fiestas conocidas como Otoñadas.
Se trata de una serie de actividades que se realizan en la época otoñal en los distintos pueblos de este valle, el cual se encuentra al norte de la provincia de Cáceres, a menos de tres horas de Madrid.
Si bien las Otoñadas 2012 del Valle del Jerte empezaron a principios de noviembre, aún estás a tiempo de disfrutar de algunas de sus principales actividades.
Dado que el disfrute de los paisajes otoñales es el gran atractivo que ofrece el valle en esta época, la actividad más idónea son las rutas de senderismo. Y la principal es la conocida como Ruta de la Otoñada, que se celebra el sábado 24 de noviembre y transcurre desde Navaconcejo a Piornal, y regreso.
La Ruta de la Otoñada 2012 se prolonga durante seis horas y media, y te puedes apuntar hasta el día 22.
O si lo prefieres, puedes participar en la ruta que se desarrolla en Navaconcejo el 6 de diciembre, con una duración de dos horas. O la ruta que se celebra en El Torno el 8 de diciembre, y en la que durante sus 5/6 horas de duración puedes visitar las chozas celtas y disfrutar de vistas panorámicas del valle.
Estas fiestas de otoño en el Valle del Jerte incluyen también rutas en bicicleta de montaña BTT, fiestas como la Caída de la Hoja, jornadas micológicas o el Festival de Folklore, y ferias, como la Gastrotapa y el mercado medieval.


miércoles, 7 de noviembre de 2012

La Palma - Santa Cruz de La Palma

LA PALMA - Turismo activo

La Palma, la isla verde por excelencia, en ella se da la mayor altura del mundo en relación con su perimetro. En su centro se abre el mayor crater que se conoce La Caldera del Taburiente, declarada Parque Nacional, y descubre su extensión que está cubierta de inmensos pinares, y por supuesto, disfrute de las maravillosas playas de la isla.




La Isla de la Palma, situada en el sector noroccidental del archipiélago Canario, tiene junto a una abrupta topografía, la influencia de los vientos alisios y el aislamiento, dando una diversidad de paisajes y una riqueza en especies endémicas, que han hecho posible el que en la actualidad existan numerosos espacios protegidos. Destacan entre ellos: La Caldera de Taburiente

Parque Nacional Caldera de Taburiente, Isla de La Palma (Canarias)



Con 8 km² de diámetro y casi 20 km. de circunferencia, este asombroso cráter erosivo es uno de los Parques Nacionales más veteranos de España. Declarado Parque Nacional en 1.954 alberga numerosos tesoros botánicos, geológicos y faunísticos.


File:Caldera de Taburiente La Palma.jpg


 Dispone de varios puntos de información, de los que el más importante es el Centro de Visitantes, el lugar adecuado para obtener mapas, consejos e información actualizada sobre el estado de los senderos. Dispone, asimismo, de una exposición audiovisual, con vídeos y paneles ilustrativos sobre los valores del Parque, además de una maqueta en relieve de la isla. En su jardín pueden también apreciarse algunas de las especies de plantas más escasas, muy  difíciles de ver en libertad. 

ISLA DE LOBOS...LOS ROMANOS LLEGARON HASTA AQUÍ...

La isla de Lobos, al sur de Lanzarote y norte de Fuerteventura, en el estrecho de La Bocaina., guarda muchas sorpresas en su interior. Nuevos hallazgos arqueológicos evidencian la posible existencia de un zona de salazones de pescado y un poblado de la época del Imperio romano. En pleno siglo XXI sus aguas turquesas siguen cautivando a los europeos, No es de extrañar, ya los romanos llegaron hasta aquí...



La Isla de Lobos es un islote del océano Atlántico, al norte de Fuerteventura. Es también, una pedanía del municipio de La Oliva, en la provincia de Las PalmasIslas Canarias


Se trata de un pequeño islote de unos 4,5 km² situado al noreste de la isla de Fuerteventura. Separados por el Estrecho de la Bocaina, cuya profundidad no excede de los 30 metros. La isla puede ser vista con claridad desde Corralejo. Su nombre se debe a que en el pasado habitaban en la isla focas monje o fraile del mediterráneo (conocidas también como lobos marinos), ahora en peligro de extinción. Los pescadores eliminaron la especie, ya que pensaban que su voracidad reducía los recursos marinos de la zona. Cada uno de estos animales necesita entre 30 y 40 kg de pescado al día. Se están realizando esfuerzos de reintroducción de los lobos marinos, a pesar de la negativa de los pescadores.
Playa de la Concha en la Isla de Lobos.
La isla entera está protegida y forma el Parque Natural del Islote de Lobos. Alberga más de 130 especies vegetales y varias especies de aves, destacando la gaviota argéntea, la avutarda (en determinadas épocas del año) y la pardela cenicienta. Los fondos marinos son área de reserva submarina y contienen una gran riqueza ecológica.
Su máxima altura se encuentra en La Caldera, de 127 m.

Población y turismo

La isla de Lobos fue adquirida en 1963 por el empresario Rudy Meyer Asensio como propiedad privada, la isla fue vendida a los pocos años ya que dicha isla se encuentra dentro del Parque Natural de las Dunas del Corralejo y al encontrarse dentro de dicho Parque la edificación estaba prohibida.
El islote estuvo habitado hasta 1968 por un farero, Antonio Hernández Páez (Antoñito el Farero), y su familia. El faro fue restaurado y hoy en día funciona automáticamente.
Actualmente los visitantes del islote son pescadores, turistas, bañistas, submarinistas y surfistas, ya que existe una ola de derechas de mucha calidad en la base de La Caldera. Para llegar al islote, existe un servicio regular de transporte marítimo que enlaza con Corralejo, que aporta comida a la isla y visitantes. Hay un restaurante dirigido por los descendientes de Antoñito, así como una zona de acampada.
En Lobos nació la escritora española Josefina Pla, que tiene una estatua en la isla, próxima a la playa de las conchas.


¡¡QUÉ HACER EN LA ISLA DE LOBOS!!!

La isla de Lobos está situada en medio del estrecho de la Bocaina, que separa Lanzarote de Fuerteventura. Aunque puede llegarse desde las dos islas, nuestro viaje comienza en el norte de Fuerteventura, desde donde el negro perfil volcánico de Lobos se recorta frente a las doradas dunas de Corralejo, junto a las que forma un Parque Natural desde 1982.


Tras un corto trayecto en el ferry, llegamos al muelle de Lobos, donde hay un letrero que indica las distintas direcciones que pueden seguirse. Nos dirigimos primero a El Puertito donde hay unas rústicas casas de piedra que sirven de vivienda a los marineros en verano. Un letrero avisa en varios idiomas "llévense las basuras"; también hay un restaurante donde puede encargarse la comida con antelación.

Saliendo de El Puertito, cruzamos primero uno de esos terrenos de lavas basálticas tan abundantes en las islas Canarias, llamados malpaíses. La vegetación, escasa y adaptada para sobrevivir con un mínimo de tierra y de agua, está representada por tabaibas, aulagas o matamoros. Pero a cada tramo que recorremos, el panorama vegetal cambia de forma casi radical, como por ejemplo, en un lugar llamado las Lagunitas, donde las plantas se han adaptado a vivir en los saladares donde el agua del mar queda retenida durante largos períodos de tiempo. Aguantando cada una su especial situación, hay en total unas 130 especies vegetales distintas en esta isla.

Tras visitar el faro deshabitado, demostramos nuestra buena disposición física subiendo por el empinado perfil de la montaña de la Caldera, aunque a los pocos metros tenemos que detenernos para tomar aire y relajar un poco el ritmo un tanto acelerado de la marcha inicial. Algún tramo es especialmente delicado por el peligro de las piedras que se mueven al pisarlas. Llegamos a los 127 metros de la cumbre del cono volcánico un tanto sofocados pero con la radiante satisfacción de haberlo conseguido. Caminamos por la larga cresta que corona la Caldera zarandeados por un fuerte viento; y no llegamos hasta el final porque allí, una gaviota, que debe hacer las veces de centinela, avisa a sus compañeras de la llegada de extraños y todas unidas forman un coro de desaprobación. Nos inventamos una traducción humana de las cosas que nos estarán diciendo y preferimos dar media vuelta y no alterar el curso regular de la naturaleza.

Desde la cumbre divisamos en un ángulo de 360º los diversos tipos de terrenos volcánicos que forman la isla, cada uno con su propia tonalidad, la ensenada de arena negra que debió estar llena hace siglos de los lobos marinos, las antiguas salinas y un trozo de tierra lisa donde otros visitantes han dejado sus nombres y hasta declaraciones de amor con grandes letras hechas con piedras; y a uno y otro lado, el mar enmarcado por las costas de las islas hermanas mayores: Lanzarote y Fuerteventura. Por un momento, el viento amaina y el silencio envuelve la áspera perspectiva que alguna vez dejó el volcán, dando una apariencia de cierta inmovilidad instantánea. Pero sólo es nuestro estado de ánimo; el espíritu de la tierra y la vida late bajo este irreal paisaje.





Cuando bajamos de la Caldera nos dirigimos hacia la pequeña y recogida playa de la Caleta, de fina arena blanca, que está protegida del viento y es un remanso de paz; ideal para darse un buen chapuzón antes de regresar al ferry. Algunos excursionistas que venían en el barco se vinieron directamente a esta playa y de aquí no se han movido en todo el tiempo. Aunque, todo hay que decirlo, la bonita imagen que se divisa justo enfrente, correspondiente a las doradas dunas de Corralejo, queda un tanto afeada por los dos grandes hoteles construidos allí sin ningún sentido de respeto por el entorno. Entre la Caleta y el Puertito hay una zona, la única, señalizada para acampar.




Los lobos marinos, que dieron nombre a la isla por el gran número de ellos que había cuando llegaron los conquistadores a comienzos del siglo XV, fueron objeto de continuas matanzas por parte de los marineros que aquí tenían una forma muy cómoda de aprovisionarse de pieles, carne y grasa para sus viajes transcontinentales. Hace mucho que se fueron para no volver. Por otro lado, las numerosas gaviotas argénteas deberían compartir la isla con las pardelas cenicientas, pero estas últimas casi no se encuentran ya; las fuertes luces de Corralejo las atraen en la noche, donde se despistan, caen al suelo e, incapaces de reemprender el vuelo, casi siempre mueren. En diversos lugares de Fuerteventura hay carteles donde se avisa que si se encuentra alguna pardela herida se la meta en una caja de cartón y se avise a un determinado número de teléfono para que pasen a recogerla.